ПОЛЫ ИЗ ГИПСОКАРТОНА. РЕМОНТ

ГИПСОКАРТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Выбор гипсокартона для пола

Г

ипсоволокнистый лист — гомогенный, эколо­гически чистый строительный материал, полу­чаемый методом полусухого прессования из смеси гипсового вяжущего и распушенной целлюлоз­ной макулатуры в соответствии с требованиями техни­ческих условий ТУ 5742-004-03515377-97. Гипсоволок­нистый лист имеет сертификат соответствия Госстроя России, сертификат пожарной безопасности и гигие­нический сертификат.

Обладающий высокими показателями прочности, твердости, а также высокими пожарно-техническими характеристиками гипсоволокнистый лист рекомен­дуется использовать при устройстве сборного основа­ния пола и для облицовки деревянных конструкций в целях повышения их огнестойкости (например, при отделке мансард). В зависимости от свойств и области применения листы подразделяются на обычные гипсо­волокнистые листы (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). Гипсоволокнистые листы используются в жилых, гра­жданских и промышленных зданиях с сухим и нор­

мальным температурно-влажностным режимом по СНиП П-3-79. Влагостойкие гипсоволокнистые листы имеют специальную гидрофобную пропитку и поэтому могут применяться в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах, санузлах и кухнях жилых зданий).

Как и все материалы на основе гипса, гипсоволок­нистые листы обладают:

♦   способностью поддерживать оптимальную влаж­ность воздуха в помещении за счет поглощения излишней влаги, а при недостатке влаги — за счет выделения ее в окружающую среду;

♦   низким коэффициентом теплоусвоения, что де­лает их теплыми на ощупь;

♦   высокими показателями по пожарной безопасно­сти.

Конструкции сборных оснований полов с использо­ванием ГВЛ применяются как при железобетонных, так и при деревянных перекрытиях. Такие конструк­ции подходят для любого типа современных чистовых покрытий (линолеума, паркета, керамической плитки и т. п.). Сборные основания полов с применением ГВЛ позволяют:

♦   снизить трудоемкость и значительно сократить сроки отделочных работ;

♦   избежать «мокрых» процессов и тем самым сокра­тить технологические перерывы;

♦   сэкономить средства за счет минимальных отхо­дов при монтаже;

♦   избежать увеличения статических нагрузок вслед­ствие малого веса конструкции, что особенно важно при реконструкции старых зданий и в слу­чаях ограничения нагрузок на несущие конструк­ции;

♦  повысить тепло- и звукоизоляционные парамет­ры пола;

*  использовать их в помещениях со сложной кон­фигурацией.

Гипсоволокнистые листы представляют собой пря­моугольные элементы, отшлифованные с лицевой сто­роны и пропитанные специальным составом, который выполняет также функцию грунтовки. Поэтому нане­сение последующих покрытий обычно осуществляется без дополнительного грунтования.

На самом деле любой пол должен состоять из трех частей. Внизу находится основание. В городских домах это обычно железобетонная плита. Повлиять на нее и как-то изменить мы не в силах. Следующий слой — стяжка (в нашем случае — гипсоволокнистые листы, лежащие между бетонными перекрытиями и наполь­ным покрытием). Именно стяжка обычно и называет­ся собственно полом. И, наконец, последний слой — напольное покрытие. Это может быть линоле­ум, ковролин, керамическая плитка, паркет — любой материал, по вашему выбору.

Дощатые полы в жилых домах сейчас практически не делают, а применяют другой способ: на основание укладывают теплоизоляционный материал, например пенополистирол, а сверху наносят цементно-песча-ный раствор. Но это как раз и есть так называемый мокрый процесс. Такой процесс не слишком удобен. Прежде всего, он связан с грязью и «мокрыми» процес­сами, что способствует повышению влажности в поме­щении. Настилать напольное покрытие можно будет только спустя несколько суток и даже недель. Причем войти в комнату вы сможете лишь через 48 ч после окончания работ. Именно в этом и заключаются отри­цательные стороны устройства «мокрого» основания пола.

Работа с полом состоит из нескольких «скрытых» этапов, и, если вы проявите небрежность, исправить ошибку будет очень сложно. А следовательно, заняв­шись устройством пола, воспользуйтесь нашими реко­мендациями.

В первую очередь необходимо подготовить основа­ние пола для дальнейшей отделки. Для этого с пола сле­дует удалить старое напольное покрытие (естественно, предварительно снимаются ковры). После удаления ли­

нолеума или другого покрытия вы увидите бетонное основание. Сейчас вам предстоит один из важнейших процессов — необходимо очистить бетон от строитель­ного мусора. Если бетонный пол в комнате состоит из нескольких плит, зазоры между ними, а также щели между полом и стенами нужно тщательно заделать це­ментным раствором марки не ниже Ml00 (чем больше число, тем он прочнее). Если вы решили купить готовую сухую смесь, она должна называться кладочной или монтажной. После того как щели заделаны, проводят окончательную зачистку поверхности.

Прежде чем приступить к ремонту, обдумайте, ка­кими изоляторами вы воспользуетесь. Изоляторы не­обходимы, чтобы в помещении было тепло, сухо и тихо. Существует три вида теплоизоляторов: засып­ные, пенополистирольные и волокнистые.

К засыпным материалам относятся керамзитный песок, щебень из доменного шлака, шлаковая пемза и песок. Основной недостаток засыпных материалов — низкие теплозащитные свойства. Основное преиму­щество — невысокая цена.

Пенополистирол, внешне напоминающий пено­пласт, считается более эффективным теплоизолято-ром. Его теплозащитные свойства в десятки раз выше, чем у засыпных утеплителей. Кроме того, он не гниет, не поддается грибку, грызуны не повредят его. Пено­полистирол практически не впитывает влагу, что обес­печивает ему завидное долголетие. Недостатков два — высокая цена и горючесть.

Волокнистые материалы — стеклянная и минераль­ная (базальтовая) вата — вечный конкурент пенополи­стирола.

Пенополистирол и минеральная вата очень похожи по своим свойствам. Большинство специалистов отно­сят к достоинствам базальтовой ваты абсолютную по­

жарную безопасность и относительную дешевизну. Но она несколько слабее удерживает тепло, быстрее «из­нашивается».

Определившись с утеплителем, переходите к выбо­ру гипсоволокна для устройства сухого основания пола.

Специально для сухих полов выпускают малофор­матные ГВЛ размером 1,5 х 1 м и толщиной 10 мм. Воз­можно, вы увидите в продаже листы шириной 1,2 м или толщиной 12 мм. Это менее распространенный размер. На пол укладывается два слоя ГВЛ, следовательно, при покупке нужно умножить площадь дома или квартиры на 2. Бывают специальные ГВЛ для стен и для пола. Они, в свою очередь, делятся на невлагостойкие и вла­гостойкие. Влагостойкие пропитаны влагоотталкива-ющим раствором.

Выбрав гипсоволоконные листы для пола, вы столк­нетесь со сложной и ответственной фазой ремонта — раскроем. Раскрой — очень ответственная операция, поэтому рекомендуется доверить ее специалисту. Пре­жде всего нужно учесть реальные размеры помещения и зазор на кромочную ленту — полоску толщиной 10 мм и шириной тоже 10 мм, вырезанную из мине­ральной ваты и уложенную по периметру помещения. Она поглощает шум и служит компенсационным швом, не позволяя плитам «гулять» и трескаться.

Далее необходимо сделать разметку высоты нового пола с учетом того, что толщина теплоизоляции долж­на быть не меньше 20 мм. Меньшая толщина теплоизо­ляции будет хрупкой. К тому же чем толще слой, тем теплее и тише будет в доме. Для пенополистирола и минваты обычно хватает 20 мм, для стекловаты и за­сыпки — 30 мм. К этому надо прибавить толщину двух плит из ГВЛ — они «накроют» конструкцию (как мы уже говорили, для полов используют листы гипсово­

локна толщиной 10 мм). При этом уровень пола может подняться на 4—5 см.

Сухость теплоизолятора — главное условие его дол­голетия. Но снизу он соприкасается с железобетонны­ми плитами, а их влажность, как правило, намного выше допустимого 1%. Поэтому изолятор нужно защи­тить, окружив влагонепроницаемой преградой. Для этого специалисты рекомендуют положить на бетон­ное основание полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм. Полиэтилен следует укладывать вна­хлест, не оставляя между полотнами щелей. Естествен­но, пленка должна быть целой, без порезов и ненуж­ных отверстий. Края пленки необходимо поднять выше высчитанного уровня гипсокартона на 2—3 см. Таким образом, теплоизолятор не будет касаться бе­тонной плиты и стен, а следовательно, он будет защи­щен от повышенной влажности. Ведь стенам иногда тоже свойственно отсыревать.

Если основание деревянное (черновые дощатые полы и т. п.), вместо полиэтиленовой пленки, которая не пропускает воздух, кладут битумную бумагу (ее ос­нову составляет битум) или парафинированную (в ее состав входит парафин). И та и другая служат прегра­дой для влаги, но при этом дают дереву «дышать».

Только после этого можно приступать к укладке гипсокартонного пола.

Если утеплитель засыпной, его просто высыпают на пол и выравнивают. Если это пенополистирол, минва-та или стекловата, их аккуратно режут на небольшие плиты. При укладке нужно следить, чтобы плиты при­легали друг к другу очень плотно. Вдоль стен кладут кромочную ленту.

Если утеплитель засыпной, работу начинают от две­ри (чтобы в процессе работы не перемещаться по толь­ко что выровненной поверхности). Если это теплоизо­

ляционные плиты, работы следует начинать от противоположной входу стены.

Первый слой ГВЛ нужно тщательно покрыть клея­щим составом. Он соединит листы первого и второго слоев ГВЛ. Кроме того, каждый лист второго слоя ГВЛ крепят к первому. Для этого нужны шурупы-саморезы длиной 19 и 22 мм. Шурупы должны быть с антикорро­зийным покрытием. Зазоры и места установки шуру­пов заделывают шпатлевкой, потом убирают торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиле­новой пленки.

Если вы укладываете полы с помощью гипсоволок-нистых листов во влажном помещении (в ванной ком­нате или в кухне), после укладки ГВЛ вдоль стен нужно протянуть гидроизолирующую ленту, а поверхность пола покрыть битумной гидроизоляцией. Сухая сбор­ная стяжка пола готова.

Можно и упростить укладку стяжки из гипсоволокна. В продаже есть готовые листы гипсоволокна размером 1500 х 500 х 20 мм (элементы пола). Они представляют собой склеенные в заводских условиях панели с высту­пом (фальцем) и углублением. При сборке фальц одной плиты входит в углубление другой. Процесс укладки по­лов происходит значительно быстрее, а следовательно, вы закончите ремонт в более короткие сроки.

Бывают еще сборные комбинированные полы. Уст­роены они так: к двум плитам ГВЛ толщиной 10 мм, смещенным относительно друг друга, прикреплен теп­лоизолирующий слой из пенополистирола. Этот вари­ант очень удобен, если вы раньше не сталкивались с ре­монтными работами и не имеете нужных навыков.

Элемент пола представляет собой не что иное, как склеенные в нахлест две плиты толщиной 10 мм. Такой элемент укладывается на предварительно выровненный пол на песчаную (или специальную) подсыпку. Дело в том, что гипс на изгиб работает, конечно же, хуже, чем любой конструкционный пол. Именно поэтому под ним должна быть песчаная подложка, позволяющая выров­нять нагрузку по площади. И на этот звуко- и теплоизоли­рующий слой уже укладывается финишное покрытие — паркет, паркетная доска, линолеум, ковролин и т. д.

Монтаж сборных полов состоит из нескольких ос­новных этапов.

1. Обработка гипсоволокнистых листов и элементов пола.

Раскрой гипсоволокнистых листов и элементов пола обычно производится с помощью специального ножа. Для этого необходимо за несколько проходов (4—5 раз) надрезать лист ножом вдоль правила или ли­нейки по предварительно размеченным линиям.

Элементы пола надрезаются таким же образом с двух сторон. Кроме того, раскрой гипсоволокнистых

листов и элементов сборного пола можно выполнять также с помощью ножовки или электролобзика.

Надрезанный лист сдвигается на край рабочего сто­ла или штабеля, и выступающая часть просто ломается по линии надреза.

При необходимости сделать угловой вырез следует пропилить лист вдоль одной стороны, а вдоль другой надрезать и сломать. В случае П-образного выреза про­пил следует вдоль одной стороны, а с двух других сто­рон лист нужно надрезать и сломать. Остатки листов не рекомендуется выбрасывать, так как они могут быть использованы при монтаже, что поможет вам сэконо­мить материал.

Полученную кромку следует обработать с помощью обдирочного рубанка.

2. Устройство разделительного и подстилающего слоя.

Устройство сборного основания пола начинают с проверки несущего перекрытия. Несущая конструк­ция перекрытия должна быть прочной, очищенной от пыли и мусора.

Для бетонных оснований разделительный слой вы­полняется из полиэтиленовой пленки с нахлестом не менее 20 см и с напуском на стены на высоту конструк­ции пола. По деревянным перекрытиям — из специаль­ной бумаги (парафинированной, гофрированной или толи), которая на стены не заводится. Разделительный слой выполняет функцию паро- и гидроизоляции.

По периметру помещения для ограничения переда­чи шумов и создания компенсационного шва крепится кромочная лента толщиной 10 мм из минеральной ваты или на полимерной основе.

В зависимости от требуемых параметров пола далее устраивается подстилающий слой из эластифициро-ванного пенополистирола, сухой засыпки или комби­

нации этих материалов. Устройство такого слоя повы­шает звуко- и теплоизоляционные характеристики конструкции пола, а также служит для выравнивания поверхности перекрытия и пропуска коммуникаций.

Вопрос правильного подбора сухой засыпки очень важен для обеспечения качественного основания. Мо­гут применяться перлитовые, керамзитовые, песчаные засыпки. Минимальная толщина засыпки 20 мм.

3.  Сборные основания пола из малоформатных ГВЛ. По спланированной засыпке укладывается первый

слой ГВЛ. Укладка начинается от дверного проема в глубь помещения. При устройстве сборных оснований без использования сухой засыпки монтаж начинается от стены, противоположной дверному проему. Листы укладываются с плотным соединением в стыках.

Для обеспечения соединения между слоями на пер­вый слой зубчатым шпателем наносится слой клея. Второй слой гипсоволокнистых листов укладывается по первому с обеспечением перевязки швов. Высту­пающий из швов клей необходимо снять шпателем.

Первый и второй слои крепятся между собой специ­альными шурупами для ГВЛ с антикоррозийным по­крытием. Швы между листами и места крепления шпаклюются специальной шпаклевкой «Фугенфюл-лер ГВ». Выступающая часть кромочной ленты и поли­этиленовой пленки удаляется.

4.  Сборное основание пола из элементов пола. Монтаж элементов пола производится рядами. Перед

укладкой первого ряда элементов фальцы, примыкаю­щие к стене, обрезаются. При сухой засыпке укладку нужно начинать от двери. При устройстве сборных осно­ваний без использования сухой засыпки монтаж начина­ется от стены, противоположной дверному проему.

Перед монтажом каждого следующего элемента на фланцы сопрягаемых с ним уже уложенных элементов

наносится клей для достижения прочного соединения элементов.

Элементы укладываются последовательно. При этом остатком последнего элемента ряда начинается следующий ряд. Это экономит материал и обеспечива­ет перевязку швов.

Прочность соединения в районе фальцев достигает­ся креплением специальными шурупами для ГВЛ с ша­гом не более 300 мм.

Основные повреждения гипсокартона и их устранение

Обшивки из гипсокартонных листов могут быть по­вреждены из-за пожаров, протечек, различных меха­нических повреждений. Также дефекты могут возни­кать из-за несоблюдения технологии в процессе строительства. При проведении ремонта обшивок из гипсокартонных листов следует соблюдать некоторые простые правила.

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо точно выяснить причины повреждений и устранить их. Иначе вам придется с «завидной» регулярностью ремонтиро­вать гипсокартонные элементы вашего жилища.

Основными причинами повреждений гипсокартон­ных плит считаются протечки или затопления, меха­нические повреждения лицевого слоя поверхности гипсокартона, отверстия в листах гипсокартона.

1.   Прежде чем приступить к ремонту, необходимо установить и устранить причины возникновения по­вреждений.

2.   В случае попадания воды в полости обшивок не­обходимо провести слив стоячей воды из полости, для чего проделываются отверстия в потолке (при протеч­

ках) или внизу стен (при затоплении). Контрольные отверстия проделываются шилом, а при наличии воды прорезается отверстие для слива. Следует соблюдать осторожность, так как пропитанная влагой обшивка может обрушиться.

3.   Работы по ремонту следует выполнять при нор­мальных влажностных и температурных условиях в по­мещении, а также сухих ГКЛ.

4.   Во избежание удара электрическим током или по­вреждения коммуникаций необходимо с осторожно­стью работать в полости каркаса при резке и закрепле­нии гипсокартона.

5.   Для ремонта следует использовать такой же тип ГКЛ, как и ремонтируемый.

6.   При ремонте обшивок с термо- и звукоизоляцией следует производить ее восстановление.

Ремонт после протечек (затопления). Качественно выполненная облицовка стены или перегородки гер­метична, и поэтому в случае протечек или затопления следует перед началом ремонта обшивки спустить стоячую воду из полостей. Для этого при протечках с потолка или внизу (при затоплении) стен сначала шилом проколите контрольные отверстия, а затем но­жом вырежьте отверстия для слива воды. При проведе­нии этих работ следует соблюдать особую осторож­ность, так как пропитанная водой обшивка может обрушиться. Желательно также во избежание удара электрическим током обесточить коммуникации, про­ходящие в каркасном пространстве. Поврежденную тепло- и звукоизоляцию необходимо заменить.

Ремонт повреждений лицевого слоя гипсокартонных листов. Картонная облицовка может быть повреждена при транспортировке, хранении, а также при несоблю­дении технологии при производстве работ. В случае повреждения выполните следующие действия.

Установите дополнительные крепежные элементы около поврежденного участка, а только потом удалите старый крепеж. С помощью универсального ножа для резки гипсокартона обрежьте и удалите все неплотно прилегающие и (или) поврежденные части картона и гипса. Далее шпателем шириной 150 мм нанесите и разровняйте на поврежденном участке тонкий слой шпаклевки. Шпаклевка высохнет примерно через су­тки. Затем слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой, при этом слишком усердство­вать не надо, так как можно повредить лицевой картон при активной работе шкуркой или при использовании крупнозернистой шкурки. В случае необходимости можно нанести второй слой шпаклевки.

Заделка небольших отверстий в листах гипсокартона. Вырежьте из картона трафарет в виде квадрата или тре­угольника, имеющего размер, ненамного превышаю­щий размер заделываемого отверстия в листе гипсо­картона. Приложите трафарет к отверстию и обведите его карандашом или маркером. С помощью универ­сального ножа или универсальной пилы вырежьте в листе отверстие по обведенному контуру трафарета. Вырежьте из ненужного куска гипсокартона заплатку, имеющую размер, приблизительно на 50—60 мм пре­вышающий размер трафарета.

Приложите трафарет к обратной стороне заплатки и обведите его карандашом.

Сделайте надрез на обратной стороне заплатки по обведенному контуру трафарета. Обломайте край за­платки по обведенному контуру, удалив лишние куски и оставив по всему краю заплатки лоскут лицевого кар­тона шириной 50 мм. С помощью шпателя шириной приблизительно 100 мм нанесите тонкий слой шпак­левки вокруг отверстия на поверхность гипсокартона, внутрь отверстия и по краям заплатки-пробки. Вставь­

те пробку в отверстие и погрузите лоскут лицевого кар­тона по краю заплатки в шпаклевку, нанесенную по краям отверстия. Убедитесь, что установленная заплат­ка находится вровень с поверхностью ремонтируемого листа гипсокартона. Разровняйте шпаклевку с по­мощью шпателя шириной 150 или 250 мм. Дайте шпак­левке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделан­ную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нане­сите второй слой шпаклевки. Если необходимо, нане­сите третий слой шпаклевки с помощью шпателя ши­риной 250 мм.

Заделка больших отверстий в листах гипсокартона. Вырежьте из картона трафарет в виде квадрата или тре­угольника, имеющего размер, ненамного превышаю­щий размер заделываемого отверстия в листе гипсо­картона. Приложите трафарет к отверстию и обведите его карандашом или маркером. С помощью универ­сального ножа или универсальной пилы вырежьте в листе гипсокартона отверстие по обведенному конту­ру трафарета. Вырежьте из фанеры несколько полосок для устройства обрешетки шириной около 25—75 мм, имеющих длину, приблизительно на 150 мм превы­шающую размер отверстия. Наложите полоски на от­верстие и прикрепите их к обратной стороне гипсокар­тона с помощью нескольких шурупов. Вырежьте из ненужного куска гипсокартона заплатку, имеющую размер трафарета. Вставьте заплатку в отверстие и при­крепите ее к фанерным полоскам с помощью шуру-пов-саморезов.

Убедитесь в том, что установленная заплатка нахо­дится вровень с поверхностью ремонтируемого листа. С помощью шпателя шириной 100—150 мм нанесите тонкий слой шпаклевки вокруг отверстия на поверхно­сти листа гипсокартона.

По стыку заплатки уложите армирующую ленту, вдавливая шпателем в слой шпаклевки. Нанесите тон­кий накрывочный слой шпаклевки с помощью шпате­ля шириной 150 или 250 мм. Дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч.

Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверх­ность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нанесите второй и, если необходимо, третий слой шпаклевки аналогично с по­мощью шпателя шириной 250 мм.

Устранение пузырей на стыках листов гипсокартона. Надрежьте крупные пузыри на ленте с помощью уни­

нереального ножа, а мелкие пузыри ликвидируйте, от­резая и удаляя образующую их ленту. Наполните пу­зырь на ленте шпаклевкой для заделки стыков. Погрузите участки ленты, образующие пузырь, в шпаклевку с помощью шпателя шириной 100 мм.

Разровняйте шпаклевку с помощью шпателя шири­ной 150 мм и дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нанесите второй слой шпаклевки с помощью шпателя шириной 150 или 250 мм.

Замена крепежа листов гипсокартона. С силой нада­вите на гипсокартон и вверните один шуруп на рас­стоянии 5 см от вылезшего шурупа. Вытащите вылез­ший шуруп и удалите всю отслоившуюся шпаклевку. С помощью шпателя шириной 100 мм заделайте каж­дую лунку, разравнивая шпаклевку, и дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч.

Слегка зачистите заделанную шпаклевкой повер­хность шкуркой или протрите ее влажной губкой для

удаления пятен шпаклевки. Нанесите второй слой шпаклевки с помощью шпателя шириной 150 мм и при необходимости третий слой с помощью шпателя ши­риной 250 мм.

Заделка трещин на внутренних углах. С помощью шпа­теля шириной 100 мм нанесите тонкий слой шпаклевки на обе стороны угла. Перегните ленту для заделки стыков вдоль ее продольной оси симметрии. Наложите ленту для заделки стыков симметрично на угол и слегка вдавите ее в шпаклевку. Следует начать с одного конца трещины и двигаться к другому. Оторвите лишнюю часть ленты. С помощью шпателя внутренних углов погрузите ленту в шпаклевку. Держите шпатель под углом 45° к повер­хности ленты и двигайте его, достаточно сильно прижи­мая к ленте, так, чтобы из-под нее выступило некоторое количество шпаклевки. Начинайте от середины трещи­ны и двигайтесь к ее концам. Разровняйте шпаклевку с помощью шпателя для внутренних углов или шпателя шириной 150 мм и дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите обработанную шпаклевкой повер­хность шкуркой или протрите ее влажной губкой для уда­

ления пятен шпаклевки. Нанесите второй и третий слой шпаклевки.

Заделка трещин на угловой защитной накладке. Очи­стив от шпаклевки отверстия угловой защитной на­кладки, укрепите ее планку шурупами с шагом не бол ее 150 мм друг от друга по всей длине трещины. С помо­щью шпателя шириной 100 мм нанесите тонкий слой шпаклевки на трещину. Разровняйте шпаклевку с по­мощью шпателя шириной 150 мм и дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нане­сите второй слой шпаклевки.

Заделка выступов на стыках листов гипсокартона. За­чистите выступающую часть стыка в целях как можно

большего выравнивания ее с поверхностью листа гипсо­картона, избегая при этом чрезмерных повреждений листа или нанесенной на стык ленты. С помощью шпа­теля шириной 250 мм нанесите тонкий слой шпаклевки на стык. Разровняйте шпаклевку на расстоянии пример­но 250 мм от выступа по обеим его сторонам и дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заде­ланную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки. Нане­сите второй и третий слои шпаклевки.

Заделка трещин на ленте, наложенной на стыки. Уда­лите необходимое количество старой шпаклевки с по­врежденного участка. С помощью шпателя шириной 100 мм нанесите тонкий слой шпаклевки вокруг повре­жденного участка. Вдавите ленту для заделки стыков в шпаклевку с помощью шпателя шириной 100 мм. Разровняйте шпаклевку с помощью шпателя шириной 150 мм. Дайте шпаклевке застыть в течение 24 ч. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкур­кой. Если необходимо, нанесите второй слой шпаклев­ки с помощью шпателя шириной 150 или 250 мм.