Материалы для ремонта и обработки листов гипсокартона

Современные технологии внутренней отделки по­мещений требуют правильной подготовки оснований под покраску, оклейку, укладку плитки и т. д. Только выполнив несколько обязательных условий, вы може­

те быть уверены, что недавно окрашенная поверхность не вспучится, краска не отшелушится, а плитка или другое покрытие не отвалится в ближайшее время.

Избежать многих подобных неприятностей помога­ют грунтовки. Простым примером грунтовки является олифа, которой покрывают древесные поверхности, стены перед покраской, или сурик, который использу­ют для обработки металлических гаражей. Сейчас на рынке представлены специальные грунтовки и грунто­вочные краски для различных типов окрашиваемых поверхностей. Грунтовки глубже проникают в основа­ние и обычно образуют матовую поверхность, которая обеспечивает хорошую адгезию с последующим по­крытием.

Покупая грунтовку, обязательно прочитайте анно­тацию. Современный рынок предлагает большое раз­нообразие данной группы материалов в зависимости от основания и предназначения: для различных по­верхностей (универсальные), для дерева, для оцинко­ванных поверхностей, по штукатурке и бетону, по ме­таллу, антикоррозийные, антигрибковые и т. д.

Большое значение имеет подготовка поверхности к покраске: очистка от пыли и грязи, удаление старой непрочной краски, при необходимости очистка от ржавчины, обезжиривание, шпаклевка неровностей и трещин, шлифовка. Как правило, подготовительные работы занимают 75% времени, а сама покраска — все­го 25%. Можно, конечно же, наносить краску на по­верхность без использования грунтовок, но такая эко­номия может дорого обойтись.

Коснемся нескольких видов грунтовок и сфер их применения.

Антикоррозийные грунтовки используются для того, чтобы металл не ржавел. Для цинка существуют специальные грунтовки. В домашних и бытовых усло­

виях антикоррозийные грунтовки используются, на­пример, если проржавела труба в ванной или появи­лась ржавчина в гараже.

Антисептические грунтовки — их действие и приме­нение становятся понятны уже из самого названия. Эти материалы препятствуют развитию бактерий и грибков в покрываемой поверхности. Утилитарный эффект таких грунтовок прост: они способствуют адге­зии краски с поверхностью и защищают ее от «инфек­ции».

Пропиточные, или глубокопроникающие, грунтов­ки выполняют укрепляющую функцию и применяют­ся для непрочной, осыпающейся штукатурки или для обработки гипсокартона перед наклеиванием керами­ческой плитки. Также они выравнивают впитываю­щую способность основания, что позволяет равномер­но наносить лакокрасочные материалы и снизить их расход. Такие грунтовки зачастую бывают и гидрофоб­ными, защищают основание от проникновения влаги.

Также грунтовки бывают для наружных и внутрен­них работ (например, есть грунтовки для оштукатурен­ных поверхностей или гипсокартона). В зависимости от качества (прочности) поверхности могут использо­ваться как алкидные, так и акриловые (водоразбавляе-мые) грунтовки. Если после обеспыливания провести рукой по поверхности и на ладони останется мел, то штукатурка хрупкая и непрочная. Лучше применить алкидную грунтовку, она хорошо пропитывает основа­ние и обеспечивает хорошую адгезию для покрывной краски. Если шпаклевка хорошая, то можно грунтовать и «водной» грунтовкой. Фасадные грунтовки — это пре­жде всего гидрофобные материалы, они препятствуют проникновению влаги в основание, например в штука­турку или бетон, но при этом должны пропускать нару­жу водяной пар (стена должна «дышать»).

Для древесных поверхностей снаружи дома рекомен­дуется использовать глубокопроникающие антисепти­ки. Особенно тщательно нужно пропитывать места сты­ка и срезы древесных поверхностей. Они наиболее подвержены повреждениям, так как через открытые во­локна дерево впитывает влагу гораздо сильнее. При окрашивании дерева используется алкидно-масляная основа. Дело в том, что масло обладает хорошей элас­тичностью и проникающей способностью. При подго­товке древесного основания к окрашиванию лучше не использовать олифу: если она будет не очень хорошего качества, то при нагревании древесной поверхности по­явятся вздутия и пузыри, изменится тон краски.

Средний расход грунтовки — 1 л на 6—8 м². Условия применения и хранения грунтовок указываются на упаковке.

Финишная шпаклевка для гипсокартона применя­ется для подготовки гипсокартона к декоративной об­работке.

Свойства шпаклевки: зернистость не более 0,08 мм, что позволяет добиваться очень гладкой и ровной по­верхности; сильная адгезия (прочность сцепления); хорошая водоудерживающая способность, что позво­ляет работать по сильно впитывающей основе (гипсо­картону, дереву); пластичность, простота нанесения, шлифовки; твердость поверхности; паропроницае-мость.

При работе с листами из гипсокартона рекоменду­ется пользоваться рекомендациями производителей. Существуют общие требования к основаниям:

#  основание должно быть ровным (допускается ве­личина неровностей не более 2 мм), чистым и прочным;

♦  лучше всего подходят основания, предварительно выровненные грунтовочной шпаклевкой «Аква­

лит СШ-201М» или отделочной «ШС-204М», но можно работать и по «Аквалит СШ-201».

Приготовить шпаклевку несложно. Для этого в емкость с необходимым количеством сухой смеси добавьте чистую воду комнатной температуры из расчета 0,3—0,4 л на 1 кг смеси. Полученную смесь тщательно перемешайте вруч­ную или с помощью электродрели со специальной насад­кой, доведя раствор до сметанообразного состояния (без комков и сгустков). Готовую смесь рекомендуется израс­ходовать в течение 90 мин. Если в течение этого времени смесь загустела, следует «оживить» ее, дополнительно пе­ремешав без добавления воды.

Полученный раствор наносится широким шпате­лем в два слоя, перпендикулярных друг другу. Излиш­ки шпаклевки убираются с помощью шпателя путем умеренного его нажатия, под углом к обрабатываемому основанию, получая гладкую поверхность.

Шлифовку поверхности можно начинать на сле­дующие сутки. При определенном навыке работы со шпаклевкой шлифовка поверхности не требуется.

При работе со шпаклевкой не рекомендуется при­менять инструменты и емкости, подверженные ржав­чине. При окраске стен и потолков следует применять только паропроницаемые краски!

Шпаклевать поверхность рекомендуется при темпе­ратуре 20 °С и влажности воздуха 60%. Во время работы допускается температура воздуха от 5 "С до 30 "С. При увеличении температуры время схватывания сокраща­ется. При уменьшении время схватывания увеличива­ется. Шпаклевочная смесь хранится в сухом помеще­нии, в заводской упаковке при температуре от 0 "С до 40 °С. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Для выравнивания стен, потолков, деревянных, бетонных и других поверхностей под последующую

окраску или оклеивание обоями некоторые произво­дители ремонтно-отделочных материалов предлагают готовые к применению шпаклевки для внутренних ра­бот. При нанесении все производимые шпаклевки не тянутся за шпателем, после высыхания не крошатся и не отслаиваются от поверхности, а также легко шли­фуются. В отличие от сухих смесей не требуют допол­нительного разведения водой.

Шпаклевка масляно-клеевая класса «Стандарт» ис­пользуется для выравнивания поверхностей перед по­следующей окраской различными эмалями и масля­ными красками. Рекомендуемая толщина слоя — до 1 мм. Расход на однослойное покрытие: 250 г/м². Время высыхания одного слоя — 4ч при температуре 20 °С.

Шпаклевка латексная класса «Стандарт», в отличие от шпатлевки Масляно-клеевой, рекомендуется перед последующей окраской вододисперсионными краска­ми, а также оклейкой обоями, так как изготавливается на основе латекса, что исключает возможность появле­ния масляных пятен после оклейки обоями. Рекомен­дуемая толщина слоя — до 1 мм. Расход на однослой­ное покрытие: 250 г/м². Время высыхания одного слоя — 2ч при температуре 20 "С.

Шпаклевка латексная для гипсокартона класса «Стандарт» изготовлена с учетом рекомендаций произ­водителей гипсокартона. Отличается от двух предыду­щих шпаклевок повышенной эластичностью и про­чностью, что дает возможность заделки швов между гипсокартонным плитами, а также выравнивания стен из ДВП и ДСП. Рекомендуемая толщина слоя — до 1 мм. Расход на однослойное покрытие: 250 г/ м². Время высыхания одного слоя — 2ч при температуре 20 °С

Шпаклевка тонкозернистая, безусадочная, с повы­шенной белизной, класса «Люкс». Изготовлена из им­портных компонентов. Не дает усадки после высыха­

ния, что позволяет использовать данную шпаклевку для заделки глубоких (3—5 мм) трещин, раковин и вы­боин. Обладает повышенной белизной. Используется в сухих помещениях. Рекомендуемая толщина слоя — до 5 мм. Расход на однослойное покрытие — 1л/м² при толщине 1 мм. Время высыхания одного слоя — от 2 до 24 ч, в зависимости от толщины слоя при температуре 20 "С.

Шпаклевка влагостойкая класса «Люкс» отличается от шпаклевки тонкозернистой класса «Люкс» возмож­ностью применения как в сухих, так и во влажных по­мещениях. Рекомендуемая толщина слоя — до 5 мм. Расход на однослойное покрытие — 1л/м²при толщине 1 мм. Время высыхания одного слоя — от 2 до 24 ч в за­висимости от толщины слоя при температуре 20 °С.

На современном рынке отделочных материалов су­ществуют сухие штукатурные смеси на основе гипса, легкого заполнителя и химических добавок с повы­шенной адгезионной способностью. Такие смеси очень удобны для внутренней отделки помещения. Они применяются для оштукатуривания ручным спо­собом поверхностей стен и потолоков. Существуют об­разцы, подходящие для шероховатых поверхностей стен под покраску и оклейку обоями без дополнитель­ного шпаклевания. Сухие смеси, в зависимости от об­разца и фирмы-производителя, могут применяться как в помещениях с обычной влажностью, так и при повы­шенной влажности (ванная, кухня). Также сухие смеси могут быть применены для изготовления декоратив­ных элементов и реставрационных работ. Они легко ложатся на такие основания, как бетон, кирпич, газо­бетон, пенобетон, цементные штукатурки и т. д.

Порядок проведения штукатурных работ при работе с сухими смесями сводится к нескольким основным моментам.

Подготовка поверхности. Основание должно быть сухим с температурой не ниже 5 "С. Поверхность следу­ет очистить от грязи, пыли и отслоений, с бетона уда­лить остатки загрязнений. Устранить большие неров­ности, металлические элементы защитить от коррозии. На сильно впитывающие влагу поверхности для предот­вращения неравномерного схватывания штукатурного раствора нанести с помощью кисти или распылителя грунтовку, а на не впитывающие влагу плотные повер­хности и бетон для улучшения адгезии штукатурки с по­верхностью — грунтовку «Бетоконтакт», На внешние углы прикрепить с помощью штукатурного раствора за­щитный угловой профиль, а на поверхность основания, для получения ровной поверхности, — маячковые про­фили. Раствор нанести на поверхность и внутреннюю сторону углового профиля через 30 см, а профили при­жать к основанию, следуя от центра к краям.

Приготовление раствора. В пластмассовый бак объ­емом 90 л, залить приблизительно 18 л чистой воды, за­сыпать 5—7 мастерков сухой штукатурной смеси и пе­ремешать. Затем высыпать из мешка всю смесь и перемешать штукатурным миксером до получения однородной, не содержащей комков массы. Выдер­жать 5 мин и снова перемешать. При необходимости добавить воды или сухой смеси и опять перемешать.

Нанесение раствора и обработка поверхности шту­катурки. Приготовленный штукатурный раствор в те­чение 20—25 мин после замешивания с водой нанести на поверхность толщиной 5—20 мм, набрасывая кель­мой или намазывая штукатурным соколом, и разров­нять правилом. Если требуется получить более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, «начесать» штукатурным гребнем в форме ласточкина хвоста и только после затвердевания, но не ранее чем через су­тки, нанести второй штукатурный слой.

Как только штукатурный раствор начнет схваты­ваться (примерно через 45—60 мин), поверхность не­обходимо выровнять металлической трапециедальной рейкой или широким металлическим шпателем, сре­зая излишки и заполняя углубления. После высыхания на такую поверхность можно приклеить керамическую плитку, предварительно прогрунтовав ее грунтовкой глубокого проникновения «Тифенгрунд», а где воз­можно увлажнение поверхности, нанести гидроизоля­цию «Флэхендихт».

Если поверхность готовится под окрашивание, то после небольшой выдержки (примерно 15—20 мин) штукатурку рекомендуется затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, обильно смоченной водой, чтобы выровнять возмож­ные углубления и отпечатки от трапециедальной рейки или широкого шпателя.

Затем, сделав опять небольшую выдержку до появ­ления матовой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями.

Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходи­мо в течение суток, но не ранее чем через 2,5—3 ч после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металличе­ской теркой.

После такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется.

По желанию поверхность штукатурки можно струк­турировать, придать ей различный рисунок или факту­ру. Для этого после нанесения и разравнивания смеси правилом необходимо прокатать поверхность рельеф­ным валиком или придать какую-либо структуру фор­мовочным инструментом, например мастерком, за­тиркой, жесткой кистью и т. п.

Для быстрого высыхания штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Про­должительность сушки составляет около 5 суток — в зависимости от толщины штукатурного слоя и темпе­ратуры в помещении. После сушки поверхность гипсо­вой штукатурки рекомендуется прогрунтовать грун­товкой «Тифенгрунд» для улучшения адгезии при последующей оклейке обоями или окраске.

Основания из ДСП, пенополистирола и т. п. нужно оштукатуривать с армированием по всей поверхности стеклотканевой сеткой (ячейка 5x5 мм), которую следу­ет заделать на 1/3 толщины внутрь штукатурного слоя.

Оборудование и инструменты сразу после работы следует вымыть водой. Загрязненные емкости и инст­рументы сокращают время использования штукатур­ного раствора.

Гипсокартонные листы, как мы уже говорили, могут крепиться на клей.

Монтажный клей «EK-S500» предназначен для вы­сококачественного крепления листов ГВЛ, ГКЛ, пено-полистирольных и минераловатных плит на основания из кирпича, бетона, газобетона, гипсокартона, цемент­ных и гипсовых штукатурок, пенополистирола внутри помещений с нормальной влажностью. Этот клей от­личается следующими свойствами:

*    высокая адгезия;

Ф высокая прочность; ¥ пластичность; быстроотвердевание;

*    экономичный расход;

*    влагостойкость;

*    простота в использовании.

Основание под использование этого клея должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи,

воска, остатков неплотно прилегающей краски, шту­катурки и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать составом «ЕК-GIOO» (разведенным с во­дой) или «EK-G200». Небольшие неровности (до 20 мм) для монтажа ГКЛ предварительного выравни­вания не требуют. Для монтажа теплоизоляционных материалов поверхность рекомендуется предваритель­но выравнивать штукатурной смесью «EK-TG30» или «ЕК-ТТ50». Температура основания не должна быть ниже 5 °С. Во избежание последующих деформаций ГКЛ монтажные работы рекомендуется проводить при эксплуатационной температуре и влажности.

Сухая смесь «EK-S500» смешивается с чистой хо­лодной водой из расчета 12 л воды на один мешок (30 кг) смеси (по объему в соотношении 1 часть воды на 2,8 части сухой смеси). Смесь высыпается в воду и размешивается вручную или механически до полу­чения однородной массы (без комков). После этого монтажный клей готов к применению в течение 30—40 мин.

Монтажный клей наносится порциями по перимет­ру листа и в один или несколько рядов по центру. Ин­тервал между порциями зависит от размера, толщины листа и неровностей основания. Если поверхность имеет большие (свыше 20 мм) неровности, ее рекомен­дуется предварительно выровнять, или сформировать монтажную поверхность с помощью раствора «S500» и полос ГКЛ. При монтаже теплоизоляционных мате­риалов необходимо равномерно нанести слой раствора на всю поверхность плиты с помощью линейки или зубчатого шпателя (с размером зубьев 6—8 мм). Затем лист (плита) с усилием прижимается к основанию. Минимальная толщина слоя должна быть не менее 2,5—3 мм, максимальная — 30 мм. Дальнейшие работы

с полученной поверхностью следует производить через 12—24 ч. Время высыхания зависит от основания, слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды.

Не затвердевший материал смывается с инструмен­тов водой — затвердевший счищается механически. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления штукатурки.

Обычно фирмы-изготовители гипсокартонных и гип­соволокнистых листов предусматривают использова­ние своих средств для установки, монтажа и эксплуата­ции продукции. И это вполне оправданно. Некоторые средства различных фирм могут вступать в конфликт между собой, что вызывает появление трещин на лис­тах гипсокартона.

Считается, что некоторые армирующие ленты способны вызвать растрескивание. Армирующая лента, или серпянка, призвана упрочить шов, осо­бенно при заделке стыков между листами. Но непра­вильно подобранная или уложенная армирующая лента не способствует упрочению швов, а следова­тельно, появление трещины в шве становится прак­тически неизбежным.

Даже использование высокопрочных, высококачес­твенных шпаклевок далеко не всегда может избавить от этой неприятности. В силу этого применение арми­рующей ленты при заделке швов, особенно образован­ных листами с утонченной, прямой и обрезанной кромками, является обязательным.

В настоящее время на строительном рынке в основ­ном используются ленты лавсановые, полипропилено­вые, на основе стекловолокна, бумажные и самоклея­щиеся в виде сетки. Свойства этих лент не одинаковы, и по своей армирующей способности ленты также раз­личаются. Поэтому необходимо прояснить, какие ар­

мирующие ленты на практике в недостаточной степе­ни выполняют свою функцию.

Лавсановые, полипропиленовые ленты под воздей­ствием нагрузки, как правило, относительно легко тя­нутся. Поэтому при опре­деленной растягивающей нагрузке на шов лента не держит ее, растягивается, и вся нагрузка падает на тонкий слой шпаклевки, которая в результате трес­кается, хотя сама лента может остаться целой. На­дежность швов с такими лентами невысока. Кроме того, надо иметь в виду, что  проблем   будет  тем     _Рис. 50. Использование больше, чем меньше тол-        армирующей ленты щина или поверхностная плотность ленты.

Лента из стекловолокна не тянется, но и не отлича­ется высокой прочностью. Повышение прочности шва с такой лентой также невелико.

Особый случай с самоклеящейся сеткой. Особый — в силу того, что она наиболее часто применяется на строительных объектах из-за кажущейся технологич­ности. Между тем экспериментальные исследования показали, что отличие трещиностойкости шва, армиро­ванного этой лентой, от шва контрольного, ничем не армированного, настолько небольшое, что фактически им можно пренебречь. Прочность на разрыв самой лен­ты очень высокая, но слой шпаклевки она не армирует по двум причинам. Первая причина заключается в том, что лента располагается не внутри и в верхней части слоя шпаклевки, а снизу, на границе с поверхностью

картона. Это значит, что самая напряженная (в случае наружных изгибающих деформаций), ответственная часть шпаклевочного слоя — поверхностная — остается без какого либо усиления. Вторая причина в том, что продольные нити сетки, то есть расположенные вдоль шва, при растягивающих деформациях легко разъез­жаются, т. е. не держат его, а поперечные вытягиваются из-под слоя шпаклевки, на которую опять и падает вся нагрузка. Свою долю в отрицательный эффект может вносить небрежное отношение к процессу шпаклева­ния, который должен быть особенно тщательным, что­бы обеспечить проникновение шпаклевки во все мик­розазоры, которые образуются в области нитей сетки.

Наибольшую прочность шву придает бумажная лен­та. Она прочна на разрыв и не растягивается. Лента обеспечивает наиболее устойчивый шов.

Бумажная лента тем лучше, чем больше ее прочность и меньше толщина. При выборе ленты следует также обращать внимание на структуру ее поверхности и предпочтение отдавать менее гладкой — шершавая поверхность обеспечит лучшее сцепление со шпаклев­кой и не будет отслаиваться. На качество укладки ленты влияет также наличие в ее полотне небольших (коло­тых) отверстий, которые способствуют выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образованию пузырей.

Применение бумажной армирующей ленты при шпаклевании стыка между листами, наряду с соблюде­нием технологических требований и учетом конкрет­ных условий эксплуатации конструкции, практически исключает появление трещин в обшивках из гипсокар­тонных листов.

Нередко гипсокартонные элементы подвергаются окрашиванию. Чаще всего окрашиваются потолки. Постараемся рассмотреть наиболее часто употребимые средства для окраски.

Наиболее распространенным, как, впрочем, и удоб­ным является покрытие потолка водоразбавляемыми красками. В настоящие время на рынке представлено огромное количество этого типа красок. Наиболее час­то используются при домашнем ремонте акриловые, латексные, силикатные и силиконовые краски. Рас­смотрим характеристики этих красок более подробно.

Акриловые латексные краски наиболее популярны из них водоразбавляемых красок. По словам специалис­тов, для получения качественного покрытия достаточно нанести на поверхность всего два слоя акриловой ла-тексной краски. При этом покрытие оказывается дос­таточно эластичным и способно перекрывать трещины в основании шириной до 1 мм. Если необходимо со­здать качественное, стойкое к загрязнению покрытие, к которому не предъявляются высокие требования по паропроницаемости, то применение акриловой крас­ки наиболее целесообразно. Если к покрытию предъ­являются высокие требования по паропроницаемости (например, окраска зданий с плохой гидроизоляцией фундаментов), специалисты рекомендуют использо­вать силикатные или силиконовые краски.

Силикатные краски применяются, как правило, для окраски минеральных поверхностей, например мине­ральных штукатурок, или поверхностей, ранее окра­шенных известковой, цементной или силикатной краской. При использовании силикатной краски спе­циалисты рекомендуют предварительно нанести на окрашиваемую поверхность силикатную грунтовку. По сравнению с акриловыми красками силикатные крас­ки менее эластичны и не перекрывают мелких трещин в основании. Благодаря высокой паропроницаемости силикатными красками часто окрашивают здания ста­рой постройки, стены которых плохо защищены от поднятия грунтовых вод. Силикатные краски считают­

ся разумным выбором для окраски стен, подвергаю­щихся воздействию влаги изнутри здания. Специалис­ты отмечают важное свойство силикатных красок: они не поддерживают развитие микроорганизмов и потому не требуют использования антисептических добавок перед покраской поверхности.

Силиконовые краски, по мнению специалистов, со­четают в себе лучшие свойства акриловых и силикат­ных красок. Прежде всего это касается паропроницае­мости, которая у силиконовых красок примерно такая же, как у силикатных. Однако, в отличие от силикат­ных красок, силиконовые краски образуют водонепро­ницаемую пленку, которая не вызывает поверхност­ных напряжений на подложке, что особенно важно при окрашивании оштукатуренных поверхностей. В отличие от акриловых полимеров, силиконовые смо­лы не смягчаются при повышении температуры. По­верхность, окрашенная силиконовыми красками, практически не загрязняется. Силиконовые краски подходят практически для всех типов минеральных по­верхностей. Они также хорошо совместимы как с ми­неральными, так и с акриловыми латексными краска­ми. Считается, что силиконовыми красками можно перекрашивать даже старые силикатные покрытия. Еще одно достоинство силиконовых красок — эла­стичность. По словам специалистов, они могут пере­крывать трещины в основании шириной до 2 мм. Си­ликоновые покрытия, также как и силикатные, не нуждаются в применении специальных антисептиче­ских добавок. Работа с силиконовыми красками прак­тически не требует соблюдения мер предосторожно­сти, поскольку эти краски не агрессивны. Так как силиконовые смолы хорошо смешиваются с акрило­выми сополимерами, их часто добавляют в состав ак­риловых латексных красок для улучшения свойств по­

следних. По мнению специалистов, силиконовые краски обладают хорошими декоративными и экс­плуатационными свойствами. Пожалуй, единствен­ным недостатком является их высокая стоимость.

Выбор краски зависит от типа помещения, в котором планируется ремонт. Например, если планируется по­краска ванной комнаты, то необходима краска с высо­кой влагостойкостью, использовать эту краску можно и для покраски жилого помещения, однако этот будет не выгодно экономически, поскольку мыть потолок в комнате вы, наверное, не будете, и здесь подойдет ме­нее дорогая краска для сухих помещений. И наоборот, краску, используемую для покраски сухих помещений, нельзя использовать, например, для покраски потолка на кухне.

Из-за обилия красок разных производителей реко­мендуется при покупке краски посоветоваться с про­давцом.

Наносят краску на предварительно подготовленную поверхность с помощью кисти, валика или краско­пульта, предварительно прогрунтовав потолок разве­денной водно-дисперсионной краской, той, которую вы планируете применять. Эта операция позволяет вы­явить незначительные дефекты, практически незамет­ные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхно­сти. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной крас­кой.

Расход краски определяется ее свойствами и, в пер­вую очередь, укрывистостью. Поэтому при покупке краски советуем обращать внимание не на количество краски в банке, а на расход материала на метр поверх­ности. При покраске, также как и при побелке, необхо­димо обратить внимание на направление наносимого покрытия. Напоминаем, что последний слой должен

наноситься по направлению к источнику света (окну), а предыдущий — поперек. Если вы планируете нано­сить краску валиком, то для финишного покрытия ис­пользуйте новый валик с ворсом средней длины. Поро­лоновые валики, или валики, ранее использовавшиеся для других целей, применять не рекомендуется. И еще: помните что два или три слоя краски всегда прочнее, чем один. Толстый слой краски наносите за несколько раз, естественно, после того как полностью высохнет предыдущий.

Чтобы не испортить работу, по окончании побелки или покраски не устраивайте в помещении сквозня­ков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окна. Не стоит также форсировать вы­сыхание побелки включением каких-либо электро­приборов.